Материал из журнала “Антиквар” #106: “Портал часу. Музей історичного костюма та стилю”
«Сейчас очень интересное время для работы в музеях моды — выставки моды становятся всё более популярными, каждый зритель чувствует себя способным понимать и судить о моде, ведь мода намного более доступна, чем искусство. В результате почти все музеи хотят быть в игре. Большие компании по производству одежды и аксессуаров всё активнее занимаются формированием коллекций, организацией выставок и даже созданием собственных музеев. Презентация моды в контексте музея способствует утверждению идеи того, что мода — это искусство, а это выглядит очень привлекательно для производителей предметов роскоши», — так охарактеризовала нынешнюю ситуацию с музеями моды известный историк одежды, директор нью-йоркского музея при Технологическом институте модной индустрии Валери Стил.
Действительно, сейчас во всём мире существует множество музеев моды — частных и государственных, больших и маленьких, универсальных по составу коллекций и узкоспециализированных (скажем, посвящённых определённому бренду или творчеству одного кутюрье). В этой статье мы попытаемся рассказать о некоторых из них.
Париж: Музей моды и текстиля. Пале Гальера
Начать наш небольшой обзор, наверное, следует со столицы мировой моды — Парижа. Здесь функционируют два крупных государственных музея моды: Музей моды и текстиля (фактически Отдел моды и текстиля Музея декоративного искусства, входящего в комплекс музеев Лувра) и Музей моды города Парижа (Пале Гальера).
Коллекция Музея моды и текстиля начала формироваться в 1905 году, в 1981‑м она заметно пополнилась за счёт собрания Французского общества искусства костюма и сейчас там более 16 тыс. костюмов XVIII–XXI веков и 35 тыс. единиц модных аксессуаров. Официально же музей существует с 1986 года. К 30‑летию его основания была подготовлена большая обзорная выставка «Fashion Forward», охватывающая историю европейского костюма за последние 300 лет. Главным куратором экспозиции стала Памела Гольбен, выпускница факультета истории искусства Колумбийского университета. Интересно, что художественным руководителем проекта администрация музея избрала британского хореографа Кристофера Уилдона. Сценограф Жером Каплан разработал для экспозиции эффектные подиумы в виде полукруглых многоступенчатых лестниц.
Из других недавних выставок Музея моды следует отметить «Дресс-код соблюдается. Когда одежда провоцирует скандал», посвящённую эпатажным и скандальным проявлениям в одежде, «Кристиан Диор: модельер мечты» и «Мода нараспашку», впервые представившую три тысячи уникальных пуговиц из фондов музея.
Музей моды города Парижа открылся в 1977 году в залах Пале Гальера, но формирование его богатейшего собрания началось в 1907 году, когда живописец, историк и коллекционер Морис Лелуар основал Общество истории костюма. Спустя 13 лет Общество подарило своё собрание (около 2 тыс. предметов) муниципалитету Парижа. В 1950‑х годах коллекция моды экспонировалась в нескольких залах Музея истории Парижа, затем — в цокольном этаже городского Музея современного искусства. И только в 1971 году мэрия Парижа приняла решение разместить музей моды во дворце, построенном вдовой итальянского спекулянта недвижимостью Рафаэле де Феррари (герцога Гальера).
Сегодня в фондах Музея моды города Парижа хранится около 100 тыс. предметов одежды и аксессуаров, графических и фотоматериалов. Музей имеет отделы костюма XVIII века, костюма XIX века, моды 1‑й половины ХХ века, высокой моды, нижнего белья, аксессуаров, гравюр и рисунков, фотографий. Кроме того, при музее работает реставрационный центр. Среди наиболее ценных экспонатов — вещи, принадлежавшие Марии-Антуанетте и её сыну Людовику XVII, платья из гардероба Сары Бернар и графини Греффюль, послужившей прототипом прустовской герцогини Германт, наряды танцовщицы Клео де Мерод — модели Дега, Лотрека, Болдини и Надара, коллекции Поля Пуаре и Жанны Ланвен, платья, выполненные по эскизам выдающихся художников-модернистов Рауля Дюфи, Сони Делоне и Натальи Гончаровой. Гордостью отдела гравюр и рисунков являются оригинальные работы культовых художников-иллюстраторов парижских модных журналов первой трети ХХ века — Поля Ириба, Жоржа Лепапа, Рене Грюо, архивы набросков мадам Гре и других кутюрье, подборка счетов, позволяющая проследить затраты портных и цены на их услуги.
Музей в Пале Гальера не имеет постоянной экспозиции, но в среднем за год устраивает 3–4 большие выставки. Вспомним некоторые из них: «Жанна Ланвен», «Баленсиага: в чёрном цвете», «50‑е», «Глянцевая бумага» (работы фотографов издательства Condé Nast), «Обретённая мода» (платья графини Греффюль), «Фортуни: испанец в Венеции», «Далида: гардероб в жизни и на сцене», «Новинки гардероба» (платья и аксессуары, принадлежавшие директору по продажам дома Cheruite Алис Альём).
Возросшая в последнее десятилетие популярность Музея моды города Парижа, его «must-visit» статус связаны с именем директора и куратора Оливье Сайяра. Хотя в своих интервью он нередко говорит о том, что отдаёт предпочтение музею, где царит тишина и созерцательность, его смелые и провокационные экспозиционные решения неизменно приводили к наплыву посетителей, что вряд ли способствовало созданию медитативной атмосферы в залах. К примеру, выставку «Мадам Гре: скульптурная мода» он разместил в Музее Антуана Бурделя, буквально заставив неискушённых в истории искусства зрителей «прочитать» пластические реминисценции антики в коллекциях знаменитого дизайнера. Даже подиумы для манекенов тогда были изготовлены в виде скульптурных станков. «Человек, который вытащил костюмы из пыльных стеклянных витрин и перенёс их в реальный мир» — так несколько пафосно охарактеризовал Сайяра критик газеты «Индепендент» Александр Фьюри.
Лондон: Музей Виктории и Альберта
Администрация музея без ложной скромности утверждает, что его коллекция моды «самая большая и всеобъемлющая» в мире и что соперничать с ней могут только собрания Института костюма (Нью-Йорк) и двух парижских музеев моды, да и то лишь по фондовой группе современного костюма. Онлайн-поиск по коллекциям Музея Виктории и Альберта (V&A) выдаёт на запрос «dress» более 60 тыс. единиц хранения, включая эскизы и фотографии. По официальной статистике коллекция текстиля и моды насчитывает более 75 тыс. предметов и комплектов.
Хотя V&A, основанный в 1852 году, является одним из старейших музеев декоративного искусства, коллекцию исторического костюма здесь начали формировать только в конце XIX века, когда у семьи Ишем было приобретено 27 образцов одежды и вышивки XVII века. Художник-прерафаэлит Уолтер Крейн, осмотрев эту небольшую коллекцию, выразил надежду, что со временем в музее появится соответствующая экспозиция. Однако зал для неё выделили лишь после Второй мировой войны. Но даже тогда, как вспоминал историк костюма Чарльз Гиббс-Смит, кураторы отдела текстиля рассматривали костюм как «побочный продукт текстильного производства».
Упрочению позиций моды способствовала выставка «Мода. Антология» (1971), куратором которой выступил известный фотограф и дизайнер Сесил Битон. Знакомство со многими ведущими кутюрье и их именитыми клиентами позволило ему тогда собрать уникальный материал (1 200 единиц!), заполнивший пробелы в музейном собрании костюма ХХ века. По мнению Эми де ла Хей, бывшего куратора этой коллекции, после выставки 1971 года мода наконец‑то «появилась на карте музея». Впрочем, специального отдела моды в V&A так и не создали. Более того, в 2001 году департамент текстиля и костюма объединили с департаментом мебели и изделий из дерева.
К счастью, эта несколько странная организационная структура не повлияла на эффективность работы кураторов коллекции моды: за последние 10 лет они организовали несколько ярких запоминающихся выставок, привлекших внимание публики и специалистов. Прежде всего это «Александр Маккуин. Дикая красота» (совместный проект с Музеем Метрополитен), которую в течение 140 дней посетили полмиллиона зрителей. Не менее интересными, хотя и не столь коммерчески успешными, были выставки «Без одежды: краткая история нижнего белья» и «Свадебные платья. 1775–2014» (куратор Эдвина Эрман), «Блеск итальянской моды. 1945–2014» и «Баленсиага: формирование моды» (куратор Соннет Стенфилл), «Обувь: удовольствие и боль» (куратор Хелен Перссон), «Грейс Келли: икона стиля» и «Мода лондонского высшего света: гардероб Хизер Фирбенк, 1905–1925» (куратор Дженни Листер).
В 2013 году V&A открыл Центр изучения и реставрации текстиля и костюма, позволивший специалистам знакомиться с фондовой коллекцией, работать с архивом графических материалов, а также проводить семинары, лекции и экскурсии для небольших групп посетителей. По сути это то, что у нас называют «открытые фонды». На базе центра кураторы и реставраторы музея уже в третий раз организуют международные курсы повышения квалификации для сотрудников музеев моды. Стоимость такого недельного интенсива — 1 150 фунтов с человека.
Нью-Йорк: Институт костюма. Метрополитен-музей
Отдельные образцы исторического костюма стали появляться в Метрополитен сразу же после его создания (1870), правда, рассматривались они в контексте истории текстильного производства определённой цивилизации или исторического периода.
Осмысленное и целенаправленное формирование коллекции моды в музее началось после того, как в 1944 году в его состав был инкорпорирован Институт моды — частный музей, основанный семью годами ранее сёстрами Ирен и Элис Левисон, филантропами, театральными продюсерами и педагогами. Миссия Института формулировалась следующим образом: «[Собирать коллекцию] одежды и аксессуаров всех времён и народов, которая будет полезна промышленникам, художникам, историкам искусства, мастерам, студентам, а также будет способствовать воспитанию у публики понимания важности одежды в развитии человечества».
Когда сёстры Левисон решили передать свою коллекцию Музею Метрополитен, она насчитывала около 10 тыс. единиц: костюмы, аксессуары, печатные издания, фотографии, графические материалы. Сейчас в фондах Института костюма хранится более 80 тыс. предметов одежды и аксессуаров. Собрание пополнялось не только путём закупок, но и за счёт меценатских даров коллекционеров, известных модельеров, дам высшего света. Так, Диана Вриланд, редактор Vogue и многолетний консультант Института, передала в его коллекцию платья от Шанель и Валентино; Эльза Скиапарелли, Кристиан Диор и многие другие кутюрье подарили образцы своего творчества. В фондах Института хранятся костюмы, некогда принадлежавшие членам королевских семей, известным американским бизнесменам и политикам, в частности, платья британской королевы Александры и герцогини Виндзорской, платье, подаренное Эндрю Карнеги своей жене после того, как она переболела брюшным тифом, платье Берты Дрейк О’Нил, сшитое в Boué Soeurs специально для приёма у короля Георга V. В коллекции Института имеются также образцы этнического костюма (Албания, Испания, Россия, Румыния, Сербия, Япония и др.). В 2008 году собрание пополнилось более чем
20 тыс. экспонатов коллекции американского костюма Бруклинского музея.
С течением времени менялась и выставочная политика Института. Если в 1940–1960‑х кураторы главным образом готовили большие ретроспективы европейского костюма XVIII — ХХ веков, то, начиная с 1970‑х, ставка делается на экспозиции, посвящённые творчеству культовых модельеров (Баленсиага, Сен-Лоран, Шанель, Скиапарелли, Джеймс, Кавакубо), знаковым периодам в истории моды (Belle Epoque, эпоха Наполеона), стилистическим направлениям (ориентализм, англомания), взаимосвязям поп-музыки и моды (рок, панк), «иконам» стиля (Жаклин Кеннеди, Диана Вриланд). Все эти новаторские проекты были задуманы и воплощены при участии кураторов Ричарда Мартина, Гарольда Коды и Эндрю Болтона — специалистов с университетским искусствоведческим образованием, рассматривающих моду в широком культурном и социально-политическом контексте.
Музей Технологического института индустрии моды
До сих пор мы говорили о крупных государственных публичных музеях, рассчитанных на самый широкий круг посетителей, однако для развития индустрии моды не менее важны и небольшие коллекции учебно-методического характера, существующие при колледжах и институтах, в которых обучаются будущие профессионалы мира моды.
Одним из самых известных музеев такого профиля является музей Технологического института индустрии моды в Нью-Йорке (МТИМ). Правда, он давно уже перерос свои узкоспециальные функции. Основанный в 1969 году как Лаборатория дизайна, МТИМ с середины 1970‑х начал устраивать выставки, используя богатое собрание одежды Бруклинского музея. Параллельно пополнялась его собственная коллекция. В 1993 году попечительский совет Института официально реорганизовал лабораторию в музей. В 2012‑м МТИМ был принят в Американский альянс музеев. Сейчас в распоряжении музея три больших выставочных зала, реставрационная лаборатория и швейная мастерская, фотостудия, три лекционных класса и 30 штатных сотрудников.
С 2003 года директором и главным куратором музея стала упоминавшаяся выше Валери Стил, «Фрейд моды», как назвала её обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Сьюзи Менкес. Под её руководством были подготовлены такие резонансные выставки, как «Корсет: моделирование тела», «Любовь и война. Военизированная женщина», «Готика: мрачный гламур», «Элегантность во время кризиса. Мода 1930‑х», «Танец и мода» и др. Глядя на этот перечень, нетрудно заметить, что в выставочной политике Стил отдаёт предпочтение тематически-контекстуальному подходу. «Проблема выставок, посвящённых одному модельеру, заключается в том, что они превращаются в агиографию — дизайнера представляют изолированно, как „гения“», — говорит она.
В то же время МТИМ регулярно проводит выставки работ студентов и выпускников Института и раз в полгода обновляет небольшую (около 200 предметов) экспозицию истории моды и текстиля XVIII–XXI веков. Посещаемость музея составляет в среднем около 100 тыс. человек в год.
Мемориальные музеи
Ещё один тип музеев моды представляют музеи мемориально-монографического характера, фокусирующиеся на жизни и творчестве одного кутюрье либо истории бренда.
В 1997 году в маленьком нормандском городке Гранвиль (население 13 тыс. человек) открылся Музей Кристиана Диора. Он занимает виллу «Румбы», где прошли детство и юность будущего модельера, и финансируется за счёт местного и регионального бюджетов, средств корпоративных спонсоров. Музей ежегодно обновляет свою экспозицию, пытаясь представлять разные аспекты творчества Диора и других дизайнеров дома Dior. Так, экспозиция 1998 года называлась «Традиция элегантности», 2002‑го — «Диор: фауна и флора», 2008‑го — «Дендизмы. От Барбе д’Оревильи до Кристиана Диора».
Музей Кристобаля Баленсиаги находится в небольшом курортном селении Гетариа на северном побережье Испании. Основатель музея — Фонд Кристобаля Баленсиаги — приобрёл для размещения коллекции, насчитывающей более 1 000 костюмов и аксессуаров, виллу маркизы Каса-Торрес, у которой работала портнихой мать модельера. Для реализации выставочных проектов музей привлекает частных коллекционеров и другие музейные организации. Скажем, для выставки «Уголь и бархат», цель которой состояла в выявлении следов традиционного испанского костюма в коллекциях Баленсиаги, были взяты фотографии Хосе Ортиса-Эчагуэ из музея Университета Наварры.
Осенью 2017‑го Фонд Ива Сен-Лорана и Пьера Берже открыл сразу два музея Сен-Лорана: один в Марракеше, где знаменитый кутюрье любил отдыхать, другой — в Париже, в особняке на улице Марсо, где он работал с 1974 по 2002 год.
Для музея в Марракеше было построено новое здание, в котором разместились галерея для экспозиции работ Сен-Лорана (площадь 400 м2), галерея для временных выставок (120 м2) и реставрационная мастерская. Архитекторы Studio KO, по их словам, попытались воплотить в формах и декоре здания некоторые стилистические приёмы кутюрье — сочетание прямых и изогнутых линий, использование кружева и шнуровки (их фактура имитируется на фасадных стенах). Адаптацию парижского офиса Сен-Лорана к музейным требованиям выполнил дизайнер Жак Гранж, сотрудничавший с ним с 1980‑х годов.
Инаугурационные экспозиции обоих музеев представляют ключевые тенденции творчества Сен-Лорана (работу в разных «жанрах» одежды — плащ, купальник, куртка-сафари, таксидо), увлечение этническими костюмами (Китай, Марокко, Испания); в них также широко использованы фотографии, наброски, кинохроника, позволяющие увидеть процесс создания коллекций. Кроме того, в музее на улице Марсо воссоздана мастерская кутюрье с большим рабочим столом, библиотекой, папками с образцами тканей.
Как видим, возможности игроков рынка высокой моды и растущий интерес широкой аудитории к искусству моделирования одежды позволяют существовать и развиваться музеям моды самых разных типов.
Автор: Святослав Яринич, искусствовед,
заведующий выставочным отделом
Национального заповедника «София Киевская»
